Der Ruf der South Side im Vergleich zu dem, was ich dort wirklich erlebt habe

Man hatte mir mehr als einmal gesagt, ich solle dort nicht hingehen.

Nicht von jemandem, der in Chicago lebte, wie sich herausstellte. Sondern von einem Kollegen, der irgendetwas gelesen hatte, von einem Forumsthread, von dem vagen Gewicht, das “die South Side” als Ausdruck trägt, der in den landesweiten Nachrichten verwendet wird, ohne dass viel Konkretes dahintersteckt. Vor meiner Reise hatte ich mich nach Dingen erkundigt, die man südlich des Loop unternehmen kann, und die Antworten, die ich bekam, waren eigentlich keine Antworten – es waren Warnungen, vorgetragen mit der Sicherheit von Menschen, die selbst nie dort gewesen waren.

Also fuhr ich trotzdem hin, hauptsächlich nach Hyde Park, und ich möchte ehrlich über die Kluft zwischen dem, was man mir erzählt hatte, und dem, was ich vorfand, schreiben, ohne so zu tun, als löse sich diese Kluft in eine einfache Lektion auf. Das soll kein umfassender Leitfaden für Erstbesucher sein — dafür gibt es einen umfassenderen Leitfaden für den ersten Besuch in Chicago — es ist nur die Ehrlichkeit auf Stadtviertel-Ebene, die ich mir gewünscht hätte, bevor ich hinfuhr.

Was ich erwartet hatte im Vergleich zu dem, was sich zeigte

Ich hatte mir ein Bild von der South Side als einer einzigen, undifferenzierten Risikozone gemacht. Dieses Bild übersteht keinen Kontakt mit einer Landkarte. Die South Side ist kein einzelner Ort – es sind Dutzende Viertel, die außer einer Himmelsrichtung fast nichts gemeinsam haben: Hyde Park mit seiner Universität, Bronzeville, Pilsen, Chinatown, Bridgeport, South Shore. Sie alle als eine Einheit zu behandeln, ist ein bisschen so, als würde man jemandem raten, “die North Side” wegen eines Vorfalls zu meiden, der sich vierzig Minuten von dem Viertel entfernt ereignet hat, zu dem die Person eigentlich unterwegs ist.

Ich fuhr an einem Samstagmorgen mit der Metra Electric ab Millennium Station hinunter, was weniger Zeit in Anspruch nahm, als ich zuvor damit verbracht hatte, mit mir selbst zu diskutieren, ob ich überhaupt fahren sollte. Als ich in Hyde Park ausstieg, sah es genauso aus, wie es ist: ein Universitätsviertel mit Buchläden, einem Bauernmarkt, der gerade aufgebaut wurde, Studierenden auf Fahrrädern, Familien auf dem Weg zum Museum of Science and Industry. Nichts auf der Straße sagte mir, dass ich eine unsichtbare Grenze zur Gefahr überschritten hätte. Was mir das sagte, war lediglich das gedankliche Drehbuch, das ich schon seit vor meiner Abreise mit mir herumtrug.

Ich glaube nicht, dass das bedeutet, die Warnungen seien aus dem Nichts erfunden worden. Teile der South Side haben tatsächlich reale, dokumentierte Probleme mit Gewalt, Desinvestition und den langen Nachwirkungen von Politiken, die Armut über Jahrzehnte in bestimmten Vierteln konzentriert haben. Ich habe kein Interesse daran, diese Probleme zugunsten einer ordentlichen Reiseerzählung wegzudefinieren, und ich würde den Menschen, die tatsächlich mit diesen Zuständen leben, einen schlechten Dienst erweisen, wenn ich das täte.

Aber die spezifischen Viertel, durch die die meisten Besucher jemals kommen würden — Hyde Park, die Gegend um den Museum Campus, Bridgeport, der Abschnitt von Chinatown südlich des Flusses — sind nicht die Viertel, die diesen Ruf begründen, und alle in dieselbe Warnung zu packen, löscht eine enorme Menge an echtem, gewöhnlichem, funktionierendem Stadtleben aus. Diese Art der Überverallgemeinerung ist auch nicht nur auf die South Side beschränkt — dieselbe Vereinfachung zeigt sich auch bei dem, was Reiseführer über Chicago noch immer falsch verstehen, allgemeiner betrachtet.

Die Geschichte, die übergangen wird

Was mich mehr überraschte als das Fehlen von Gefahr, war die Präsenz einer Geschichte, von der mir überhaupt nichts erzählt worden war. Bronzeville war das Zentrum von Chicagos schwarzer Gemeinschaft während der Great-Migration-Ära, der Ort, an dem Migranten aus dem Süden Institutionen, Kirchen und eine Musikszene von Grund auf aufbauten. Der elektrische Blues, in der Form, die die meisten Menschen heute mit Chicago verbinden, kam aus der South Side — aus Clubs und Proberäumen in Vierteln, die es selten in die Reiserouten von Erstbesuchern schaffen, die um Downtown-Architektur-Kreuzfahrten und die Michigan Avenue zum Einkaufen herum gebaut sind. Diese Tradition endete auch nicht, als die ursprünglichen Clubs schlossen — Chicagos Blues-Clubs heute schöpfen immer noch aus denselben Bronzeville-Wurzeln, auch wenn die Veranstaltungsorte selbst umgezogen sind.

Ich verbrachte einen Nachmittag in Hyde Park mit etwas, das einer selbstgeführten Version der Universitäts-Wandertour nahekam, die mich an Gebäuden vorbeiführte, die ich aus Architekturlektüre vor der Reise wiedererkannte, ohne zu registrieren, dass sie überhaupt in der South Side lagen — darunter Frank Lloyd Wrights Robie House, wenige Straßenblocks vom Campus entfernt. Wenn dieses eine Gebäude Sie nach mehr verlangen lässt, ist Oak Parks Ansammlung von Wright-Museen eine kurze Fahrt weiter und einen eigenen Tag wert. Nichts davon hatte es in die Warnungen geschafft, die man mir gegeben hatte. Was es geschafft hatte, war Angst, losgelöst von jeglichen Details — ein seltsamer Tausch, wenn man bedenkt, was es einen Besucher kostet, sie unkritisch zu akzeptieren.

Wenn Sie bei Ihrem ersten Besuch lieber jemanden hätten, der Sie durch die Architektur und den Kontext führt, statt mit dem Handy-Kartendienst herumzuirren, gibt es eine geführte Wandertour durch das Fine Arts Building in der Innenstadt, die eine ähnliche Architekturepoche abdeckt und Ihnen ein Gefühl dafür gibt, wie diese geführten Formate funktionieren, bevor Sie sich weiter hinauswagen – ebenso eine Wandertour zu den Art-déco-Innenräumen der Stadt, falls diese Epoche Sie überhaupt nach Chicago zieht.

Was ich nicht behaupte

Ich möchte hier vorsichtig sein, denn ein solcher Text kann leicht in eine andere Art von Unehrlichkeit abgleiten – die kontrarianistische “eigentlich ist es total sicher, glaubt nicht den Hype”-Haltung, die das Thema genauso einebnet wie die ursprüngliche Warnung. Das behaupte ich nicht. Ich bin nicht in der Position, Ihnen zu sagen, welche konkreten Straßenzüge an einem bestimmten Abend sicher sind, und das ist kein Blogbeitrag auch nicht. Die Bedingungen ändern sich, und wenn Sie planen, abends in einer unbekannten Gegend unterwegs zu sein, lohnt es sich, aktuelle, lokale Informationen zu prüfen, statt sich auf eine pauschale Warnung oder eine pauschale Beruhigung von Fremden zu verlassen.

Was ich argumentiere, ist enger gefasst: dass „die South Side“ als eine einzige Risikokategorie nicht dazu passt, wie die South Side tatsächlich als eine Reihe unterschiedlicher Viertel funktioniert, und dass die unkritische Akzeptanz dieser Kategorie bedeutet, einen bedeutenden Teil dessen zu verpassen, was Chicagos Geschichte ausmacht. Bronzevilles Blues-Clubs, Hyde Parks Architektur und Universitätsleben, Pilsens Wandmalereien, Chinatowns Essensszene — das sind keine Fußnoten zum „echten“ Chicago-Erlebnis rund um den Loop und den Riverwalk. Sie sind ein großer Teil davon, nur eine fünfzehnminütige Zugfahrt vom Stadtzentrum entfernt, meist unbesucht von Menschen, die die Reise bereits mit der Entscheidung angetreten haben, sich nicht die Mühe zu machen, es selbst herauszufinden.

Was ich jemandem raten würde

Fahren Sie nach Hyde Park. Nehmen Sie die Metra oder einen Bus, statt anzunehmen, Sie bräuchten ein Auto. Verbringen Sie ein paar Stunden im Museum of Science and Industry oder gehen Sie einfach durch das Universitätsviertel. Wenn Ihnen Live-Blues wichtig ist, informieren Sie sich, was in Bronzeville los ist, statt sich nur auf die Clubs zu beschränken, die im Stadtzentrum für Touristen beworben werden. Um dorthin und zurück zu kommen, braucht man kein Auto — der Leitfaden zur Fortbewegung in Chicago ohne Auto behandelt die Metra- und Busoptionen ausführlicher, als ich es hier kann.

Wenn Sie lieber eine thematische Option als die Universitäts-Wandertour hätten, nähert sich die Gruseltour durch die Geschichte von Hyde Park demselben Viertel aus einem völlig anderen Blickwinkel. Stellen Sie konkrete Fragen zu konkreten Straßen und Zeiten, statt ein Urteil über „die South Side“ als Ganzes zu akzeptieren, genauso wie Sie es in jeder anderen Stadt tun würden, in der Sie nicht aufgewachsen sind.

Ich bin von diesem Nachmittag nicht mit einer umgekehrten Meinung als Pointe zurückgekommen – “es war überhaupt nicht gefährlich, alle haben sich geirrt”. Ich kam mit dem Gedanken zurück, dass die Frage die ganze Zeit auf der falschen Ebene gestellt worden war, und dass es einen Preis hat, das nicht zu bemerken: eine Version von Chicagos Geschichte und Alltagsleben, die die meisten Besucher schlicht nie zu sehen bekommen.

Häufig gestellte Fragen zum Besuch von Chicagos South Side

Ist Chicagos South Side gefährlich für Besucher?

Kriminalität ist über die vielen unterschiedlichen Viertel der South Side ungleich verteilt, und Gegenden wie Hyde Park, Bridgeport und der Museum Campus erleben regelmäßigen Fußgängerverkehr von Studierenden, Familien und Besuchern, ohne besondere Vorfälle. Der Ruf ist pauschal; die Realität ist viertelweise unterschiedlich.

Was gibt es auf der South Side tatsächlich zu sehen?

Hyde Park und die University of Chicago, das Museum of Science and Industry, Bronzevilles Blues- und Bürgerrechtsgeschichte, Pilsens Wandmalereien, Chinatown und Bridgeport, unter anderen unterschiedlichen Vierteln, jedes mit seinem eigenen Charakter.

Sollte ich die South Side allein oder mit einer Tour erkunden?

Beides funktioniert. Eine geführte Wandertour durch Hyde Park oder das Universitätsviertel ist ein einfacher, unkomplizierter Einstieg, wenn Sie sich beim ersten Mal nicht allein orientieren möchten. Ein familienfreundlicher Programmpunkt wie das Legoland Discovery Center in der Innenstadt ist eine gute Aufwärmaktivität, wenn Sie mit Kindern unterwegs sind und sich langsam an einen längeren Tag mit einem Ausflug in die South Side herantasten möchten.

Wie komme ich von der Innenstadt Chicagos nach Hyde Park?

Die Metra Electric ab der Millennium Station und mehrere CTA-Buslinien erreichen Hyde Park beide in deutlich unter einer Stunde; es gibt keine L-Linie, die direkt in das Viertel fährt. Wie das L-System anderswo in der Stadt funktioniert, siehe den CTA-L-Bahn-Leitfaden.

Lohnt sich Bronzeville wegen seiner Geschichte?

Ja. Bronzeville war das Zentrum der Schwarzen Kultur Chicagos zur Zeit der Great Migration und die Geburtsstätte der elektrischen Blues-Szene der Stadt – diese Geschichte ist in Architektur und Institutionen bis heute sichtbar.

Warum hat die South Side überhaupt diesen Ruf?

Die landesweite Kriminalitätsberichterstattung fasst sehr unterschiedliche Viertel oft unter einem Etikett zusammen, und die Gegenden, über die am meisten berichtet wird, sind selten jene, durch die die meisten Besucher tatsächlich kommen, wie Hyde Park oder der Museum Campus.

Was gibt es noch in der Nähe, wenn ich einen ganzen Tag daraus machen möchte?

Die wandbildgesäumten Straßen von Pilsen und die Restaurants von Chinatown liegen beide eine kurze Fahrt von Hyde Park entfernt, und kombiniert man sie mit einem kulinarischen Spaziergang durch die Viertel, ergibt das einen volleren Tag, als sich nur auf die Innenstadt zu beschränken.

Gilt das auch für andere Städte?

Ich denke schon, ehrlich gesagt – dieselbe pauschale Argumentation wird auf “die South Side” von mehr als einer amerikanischen Stadt angewendet, und in den meisten Fällen überdeckt sie dieselbe viertelweise Vielfalt, die ich in Chicago vorgefunden habe.