Was Reiseführer über Chicago immer noch falsch machen

Ich habe inzwischen genug Zeit damit verbracht, Chicago bei wiederholten Besuchen zu durchqueren, im Januarmatsch und in der Juli-Schwüle, um ein Muster zu bemerken, das mich mittlerweile wirklich stört: Die Hälfte dessen, was über diese Stadt geschrieben wird, ist abgeschrieben, nicht beobachtet.

Dieselben fünf Sätze, immer wieder

Öffnen Sie zehn Reiseführerkapitel über Chicago, und Sie finden, in irgendeiner Reihenfolge, dieselben fünf Behauptungen: Die South Side sei gefährlich, der Winter mache die Stadt unerträglich, die L sei schmutzig und unzuverlässig, Deep-Dish-Pizza sei das, was man hier tatsächlich isst, und der Bean sei eine Touristenfalle, die keine Zeit wert sei. Diese Zeilen werden übernommen, leicht umformuliert und weitergereicht. Niemand scheint überprüft zu haben, ob sie noch stimmen — oder ob sie jemals so pauschal stimmten, wie sie dargestellt werden.

Ich möchte hier vorsichtig sein. Ich behaupte nicht, dass Reiseführer absichtlich lügen. Ich glaube, es liegt eher an Bequemlichkeit oder an einem Publikationszyklus, der eine griffige Zeile mehr belohnt als eine faktengeprüfte. Aber die Wirkung auf Besucher ist dieselbe: Man kommt an, gewappnet für eine Stadt, die es so gar nicht gibt.

Die South-Side-Behauptung, die einen Nachmittag in Hyde Park nicht überleben würde

Die Warnung vor der South Side ist die, die mich am meisten stört, weil sie mit solcher Selbstverständlichkeit und so wenig Nuance wiederholt wird. Ich verbrachte einen Nachmittag damit, von den Vierteln Hyde Park und South Side in Richtung Museum of Science and Industry zu laufen, vorbei an Studierenden, Familien mit Kinderwagen und einem Bauernmarkt, an dem nichts Bedrohliches war. Das hebt reale Sicherheitsbedenken in bestimmten Bereichen der South Side nicht auf — kein ehrlicher Autor sollte behaupten, eine Stadt habe keine rauen Ecken —, aber einen ganzen, riesigen Abschnitt Chicagos pauschal als tabu zu behandeln, ist genau die Abkürzung, die nur überlebt, weil die meisten Reiseführer-Autoren nie selbst hingegangen sind, um es zu überprüfen.

Der Winter, in Echtzeit neu betrachtet

Ich kam ebenfalls mit der Winter-Horrorgeschichten-Version von Chicago an, jener, in der der Wind vom See angeblich die Reise beendet, bevor sie beginnt. Es war kalt — wirklich, schneidend kalt, tagsüber nahe dem Gefrierpunkt, genau wie die Jahreszeit es verspricht —, aber die Weihnachtssaison entpuppte sich als eine der besseren Zeiten, in denen ich die Stadt erlebt habe: ruhigere Museen, ein völlig anderes Licht auf dem Riverwalk und keine Spur von den Sommermassen rund um den Loop. Nichts davon widerspricht dem Rat zur besten Reisezeit, dass Frühling und Herbst milder sind. Es widerspricht der flacheren Behauptung, die überall wiederholt wird, dass man den Winter grundsätzlich meiden solle.

Die L fahren statt über sie zu lesen

Reiseführer beschreiben die CTA und die L-Bahn gerne als etwas zwischen Unannehmlichkeit und Gefahr. Ich bin ständig damit gefahren, zu ungewöhnlichen Zeiten, bepackt mit Taschen nach einem langen Tag am Riverwalk, und das Schlimmste, was passierte, war eine fünfzehnminütige Wartezeit auf einer Linie, die nicht die ganze Nacht fährt — was eine reale, wissenswerte Einschränkung ist, kein Charakterfehler. Sie außerhalb der Stoßzeiten zu fahren entpuppte sich als einer der angenehmeren, unspektakuläreren Teile der Reise, was kein Satz ist, der in vielen Reiseführertexten auftaucht.

Ich habe auch die Architektur-Bootstour gemacht, die jede Quelle empfiehlt, und ausnahmsweise hielt der Konsens stand — die Architektur-Kreuzfahrt auf dem Fluss durch Chicago verdiente sich ihren Ruf tatsächlich, was mich gegenüber den Behauptungen, die das nicht taten, umso misstrauischer machte.

Die Pizza-Diskussion, die ich nicht mit mir selbst erwartet hatte

Ich ging davon aus, weil jede Liste es mir gesagt hatte, dass Deep-Dish einfach „Chicago-Pizza” sei. Dann beobachtete ich die Leute, mit denen ich unterwegs war — und, noch aussagekräftiger, die Leute, die ich an gewöhnlichen Wochentagen zu Mittag essen sah — wie sie viel häufiger zu dünnen tavern-style-Stücken griffen. Deep-Dish ist real, sie einmal zu probieren lohnt sich, aber sie als das alltägliche Essen der Stadt darzustellen statt als gelegentliche, touristisch geprägte Spezialität, ist genau die Art von Verflachung, die passiert, wenn niemand die Behauptung mit tatsächlichem Verhalten abgleicht.

Wolkenkratzer, der Bean, und grundlegende Fakten falsch verstanden

Selbst die kleinen Sachfakten geraten durcheinander. Mehr als eine Quelle, die ich vor dieser Reise las, deutete an, die TILT-Plattform befinde sich oben im Willis Tower, dabei ist sie tatsächlich Teil von 360 Chicago an der 875 North Michigan Avenue, mehr als zwei Kilometer entfernt. Eine Wandertour rund um die Art-déco-Wolkenkratzer der Stadt machte das schnell offensichtlich, denn man kann die beiden Gebäude unmöglich verwechseln, sobald man an der Basis von jedem gestanden hat. Ich habe auch die Art-déco-Wandertour durch das Wolkenkratzerviertel des Loop gemacht, teils um meine eigenen Annahmen zu testen, und sie korrigierte mehr als ein Detail, das ich unhinterfragt aus zweiter Hand übernommen hatte.

Milwaukee ist kein Chicagoer Stadtviertel

Das ist fast komisch, sobald man es bemerkt: Manche Reiseinhalte fügen Milwaukee beiläufig in eine Chicago-Tagesausflugsliste ein, als wäre es ein entlegener Vorort, dabei liegt es in einem völlig anderen Bundesstaat, Wisconsin, etwa anderthalb Stunden entfernt mit dem Auto oder mit dem Amtrak-Zug Hiawatha. Der Tagesausflug, den man immer wieder aufschiebt, verdient eine eigene Identität, keinen Fußnotenstatus, geborgt von Chicagos Schwerkraft.

Warum das alles wichtig ist

Nichts davon bedeutet, dass ich die ehrliche Version Chicagos für lauter Sonnenschein halte. Der Winter ist kalt. Manche Blocks erfordern wirklich Vorsicht. Die L fährt gelegentlich verspätet. Ich versuche nicht, eine flache Geschichte durch eine andere, rosigere zu ersetzen. Was mich stört, ist die Kluft zwischen der Selbstverständlichkeit, mit der diese Behauptungen wiederholt werden, und der geringen Überprüfung, die offenbar dahintersteckt. Eine Stadt wie diese verändert sich — ein Viertel verbessert sich, eine Verkehrslinie wird renoviert, eine Restaurantszene verschiebt sich — schneller, als ein Reiseführerkapitel neu geschrieben wird, und die Texte geben selten zu, dass ihre eigene Gewissheit ein Verfallsdatum hat.

Ich gebe auch das Offensichtliche zu: Alles, was ich hier geschrieben habe, ist selbst eine Momentaufnahme, aufgenommen an bestimmten Tagen, gefiltert durch meine eigene Reiseroute und Stimmung. In ein paar Jahren muss vielleicht manches korrigiert werden, was ich hier selbstbewusst richtigstelle. Ich würde das lieber offen sagen, als vorzugeben, ich hätte die endgültige, feststehende Version Chicagos gefunden. Falls ein Beitrag wie die Dreitagesroute für Erstbesucher oder der Vergleich zwischen Hop-on-Hop-off-Bussen und Wandertouren in einem Jahr immer noch etwas falsch macht, hoffe ich, dass jemand das genauso anspricht, wie ich hier das letzte Jahrzehnt recycelter Chicago-Klischees anspreche.

Fragen, die mir zu dieser Reise immer wieder gestellt wurden

Ist die South Side von Chicago für Besucher tatsächlich gefährlich?

Einzelne Bereiche haben reale Sicherheitsbedenken, wie überall in einer Großstadt, aber die gesamte South Side als Sperrgebiet zu behandeln, ignoriert Hyde Park, das Museum of Science and Industry und Viertel, die regelmäßigen, unauffälligen Besucherverkehr sehen.

Ist Chicago im Winter zu kalt für einen Besuch?

Der Winter ist wirklich kalt und windig, tagsüber oft um 0 °C, aber die Saison deswegen als Grund zu nennen, die Stadt zu meiden, ignoriert die Weihnachtsmärkte, die Museumssaison drinnen und die niedrigeren Hotelpreise, die den Winter für manche Reisende zur bewussten Wahl machen.

Ist die CTA-L-Bahn unsicher oder unzuverlässig?

Verspätungen und Gedränge kommen vor, besonders auf Linien, die nicht rund um die Uhr fahren, aber die pauschale Behauptung, die L sei gefährlich, passt nicht zu Jahren gewöhnlicher, unauffälliger Fahrten auf der Red Line und der Blue Line.

Braucht man ein Auto, um Chicago richtig zu sehen?

Nein. Der Loop, der Riverwalk, die Magnificent Mile und ein Großteil der North Side sind zu Fuß oder mit der L und Divvy-Fahrrädern erreichbar; ein Auto ist vor allem für Tagesausflüge wie Starved Rock oder Galena wichtig.

Essen Chicagoer tatsächlich regelmäßig Deep-Dish-Pizza?

Deep-Dish ist eine touristisch geprägte Spezialität, die die meisten Chicagoer gelegentlich essen, keine tägliche Kost; im Alltag greift man häufiger zu dünnem tavern-style-Pizzateig.

Ist Milwaukee im Grunde ein Vorort von Chicago?

Nein. Milwaukee liegt in einem anderen Bundesstaat, Wisconsin, etwa 1,5 Stunden entfernt mit dem Auto oder mit dem Amtrak-Zug Hiawatha, und hat eine eigene, klar abgegrenzte städtische Identität statt als Anhängsel Chicagos zu fungieren.