Der Frank-Lloyd-Wright-Kult in Oak Park

Ich hatte nicht erwartet, mich beim Spaziergang durch eine Wohnstraße unwohl zu fühlen, aber genau das passierte auf der Forest Avenue in Oak Park. Ich stand mit einer Papierkarte voller bunter Punkte vor einem Haus, in dem eine Familie vermutlich gerade frühstückte, und versuchte zu entscheiden, ob die niedrige, horizontale Dachlinie vor mir ein frühes oder ein reifes Beispiel des Prairie-Stils war. Ein Mann kam heraus, um seine Zeitung zu holen, sah mich an, sah die Karte an und ging wortlos wieder hinein. Er hat das offensichtlich schon öfter erlebt.

Oak Park hat mehr Gebäude von Frank Lloyd Wright als jeder andere Ort der Welt, die meisten davon noch immer private Wohnhäuser, einige davon an Straßen ohne Gedenktafel und ohne Zebrastreifen, der Sie zum Innehalten zwingt. Das Dorf lehnt sich dem nicht entgegen, sondern schmiegt sich hinein: Es gibt ein Besucherzentrum, einen Souvenirshop, eine App für den Rundgang und ein Museum rund um sein Wohnhaus und Studio. Sie können einen Magneten in Form eines Buntglasfensters kaufen. Sie können aber auch, wenn Sie möchten, einfach zwanzig Minuten dastehen und das tun, was ich tat – eigentlich keine Besichtigung im klassischen Sinn, sondern der Versuch herauszufinden, warum der Geschmack eines einzigen Architekten sich in einem ganzen Viertel festgesetzt hat und warum uns dieses Viertel heute als Reiseziel zurückverkauft wird.

Ein Museum, in das man nicht ganz hineingehen kann

Das Interessante an Wrights Oak Park ist vor allem, dass es kein Museum im gewöhnlichen Sinn ist. Das Frank Lloyd Wright Home and Studio ist kostenpflichtig und liegt im Inneren, und dieser Teil verhält sich genau so, wie man es von einem Wohnhausmuseum erwarten würde: Aufsichtspersonal, abgesperrte Räume, ein Souvenirshop am Ende. Doch die eigentliche Dichte des Ortes liegt draußen, auf Straßen wie der Forest Avenue und der Chicago Avenue, wo etwa zwei Dutzend von Wright entworfene oder von ihm beeinflusste Häuser zwischen Häusern von niemand Bestimmtem stehen – alle bewohnt, keines davon als Erlebnis zu verkaufen.

Das ist das Merkwürdige daran. Ein Rundgang durch das historische Viertel von Oak Park ist technisch gesehen eine Tour durch die Vorgärten fremder Leute. Die Häuser sind Privateigentum mit Familien, Rasenmähern und Recyclingtonnen am Dienstag. Die Touristengruppen halten an, zeigen mit dem Finger, fotografieren die kunstvollen Glasfenster und ziehen weiter, und die Bewohner haben sich damit vermutlich abgefunden oder sind vor Jahren an einen ruhigeren Ort gezogen. Ich glaube nicht, dass hier jemand ausgebeutet wird, aber es ist ein merkwürdiges Besitzverhältnis: Sie besitzen das Haus, das Dorf besitzt den Mythos, und Wright, der Oak Park 1909 unter schwierigen Umständen verließ und nie wirklich zurückkehrte, besitzt keines von beidem.

Die Erschaffung eines Genies, mit dem Budget eines Dorfes

Was mich beim Herumlaufen besonders beeindruckte, ist, wie bewusst diese Verehrung aufgebaut wurde und wie neu das meiste davon eigentlich ist. Wrights eigener Ruf hatte zu Lebzeiten durchaus schwierige Phasen – der berühmteste Bewohner Oak Parks verließ hier 1909 seine Frau und seine Kinder wegen einer anderen Frau, was normalerweise nicht der Anfang einer Geschichte über einen Lokalhelden ist. Die ausgeprägte Verehrung, die gebrandeten Rundwege, der Museumsshop, die Darstellung jeder niedrigen Dachlinie als Beweis eines genuin amerikanischen Genies – das ist größtenteils eine spätere Konstruktion, entstanden erst, als „Frank Lloyd Wright” zum Synonym für architektonische Größe wurde und nicht mehr nur ein schwieriger, produktiver Lokalarchitekt war.

Das macht die Arbeit selbst nicht weniger interessant. Die Häuser sehen tatsächlich anders aus als alles, was davor kam: die horizontalen Linien, die tiefen Dachüberstände, die Art, wie sich die Räume ineinander öffnen, statt sich zu Kästen zu stapeln. Verglichen mit den prunkvollen viktorianischen Häusern ein paar Straßen weiter sieht man sofort, warum das in den 1890er- und 1900er-Jahren als radikal galt und warum es heute noch als Anfang von etwas gelehrt wird.

Ich möchte die Architektur damit nicht entzaubern. Ich weise nur darauf hin, dass die Intensität der Pilgerreise – die Karte, die App, das Aufsichtspersonal, die Audioguide-Stimme, die öfter „Genie” sagt, als ein Mensch das im normalen Gespräch täte – eine eigene Sache ist, getrennt von den Gebäuden selbst, aufgebaut über ein Jahrhundert von Menschen, die nicht Frank Lloyd Wright waren und ihre eigenen Gründe hatten, eine örtliche Legende zu wollen.

Zu Fuß erleben statt nur darüber lesen

Wenn Sie das machen, würde ich wirklich empfehlen, es zu Fuß zu erleben, statt nur die Tafeln zu lesen, denn was mich davon überzeugt hat, dass der Ruf zumindest teilweise berechtigt ist, war der kumulative Effekt, acht oder zehn dieser Häuser hintereinander zu sehen, jeweils ein bis zwei Straßen auseinander, und dabei mitzuerleben, wie sich ein Stil in Echtzeit sichtbar weiterentwickelt. Ein einzelnes Wright-Haus für sich ist ein schönes Haus. Eine ganze Straße davon, in verschiedenen Stadien einer sich ausarbeitenden Idee, kommt dem schon näher, jemandem beim Denken zuzusehen.

Ich war mit einer kleinen Gruppe unterwegs, angeführt von jemandem, der diese Rede offensichtlich schon Hunderte Male gehalten hatte und trotzdem so klang, als meine sie es ernst — es lohnt sich, wenn man die Geschichte dahinter will und nicht nur die Umrisse. Eine geführte Wandertour durch Wrights Häuser und Studio in Oak Park verschafft einem die Sichtachsen, die eine Karte allein nicht liefert, dazu den Kontext, warum ein bestimmtes Fenster oder ein Kragarm 1901 wichtig wurde und nicht schon vorher.

Wenn Ihr Interesse eher der Architekturschule gilt, die nach Wright kam statt vor ihm, bietet Chicagos eigene Wicker-Park-Wandertour zur Wohnarchitektur der Stadt einen nützlichen Kontrast, eine kurze Fahrt entfernt und dabei näher am Loop als Oak Park. Wenn Sie die Häuser und Ladenfronten dieses Viertels anschließend lieber in Ihrem eigenen Tempo erkunden möchten, behandelt der Wicker Park and Bucktown neighborhood guide das ausführlicher, als es ein einzelner Tourstopp könnte.

Hemingway wurde ebenfalls nur ein paar Straßen von hier geboren, und Oak Park hat still und leise einen zweiten, kleineren Wallfahrtsweg rund um ihn aufgebaut, was zeigt, dass dieses Dorf ein besonderes Talent dafür hat, einen ehemaligen Bewohner in eine Industrie zu verwandeln. Es lohnt sich für sich genommen einen Nachmittag, aber es ist Wrights Name, der die Busse anzieht. Wenn Sie die literarische Seite mehr interessiert als die Architektur, rundet der American Writers Museum guide zurück in der Stadt das Bild ab, mit Hemingways Platz neben anderen mit Chicago verbundenen Schriftstellern.

Wenn Sie überlegen, wie Sie den Tag tatsächlich strukturieren sollen, legt die one-day Oak Park Frank Lloyd Wright day trip itinerary eine realistische Reihenfolge für die Häuser, das Home and Studio und die Hemingway-Stätten fest, ohne quer durchs Dorf hin- und herzulaufen. Auch das Reisen mit Kindern verändert die Rechnung — der Oak Park family day guide zeigt, welche Abschnitte des Spaziergangs die Aufmerksamkeit eines Kindes halten und welche nicht.

Was die Riverwalk-Menge nicht sieht

Zurück in der Stadt zieht sich die Architektur-Obsession durch alles – den Chicago Riverwalk, die Bootstouren, die Aussichtsplattform des Willis Tower, die Guides, die Ihnen erzählen, welches Gebäude den Wolkenkratzer „erfunden” hat. Oak Park ist die ruhigere, kleinmaßstäbliche Version derselben nationalen Angewohnheit, einzelne Architekten zu Volkshelden zu machen. Es ist ein kleineres Unterfangen als eine Architektur-Flusskreuzfahrt in Chicago, und es wirkt anders, weil Sie nicht von einem Boot aus auf Türme blicken, sondern auf einem Bürgersteig vor jemandes tatsächlicher Haustür stehen.

Die Stadt zieht denselben Instinkt auch durch ihre Skyline. Das Skydeck at Willis Tower ist eine von zwei rivalisierenden Chicagoer Aussichtsplattformen, und man verwechselt es ständig mit 360 Chicago and its TILT attraction im alten John Hancock Center — zwei getrennte Gebäude, zwei getrennte Tickets, beide verkaufen dieselbe Idee, die Oak Park auf Straßenniveau verkauft: dass ein Stück Architektur allein schon eine Reise wert ist.

Ich ging mit zwei gleichzeitigen Überzeugungen weg, was wahrscheinlich die ehrliche Position ist. Die Arbeit ist wirklich gut – erfinderisch auf eine Weise, die auch mehr als ein Jahrhundert später noch klar zu lesen ist, und die Reise wert für sich genommen. Und die Industrie, die darum herum aufgebaut wurde, die Stofftaschen, die ehrfürchtige Reiseführer-Stimme und das Gefühl, dass man auf der Forest Avenue etwas Bestimmtes fühlen soll, ist größtenteils modernes Verpackungswerk um einen Architekten herum, der den meisten Berichten zufolge schwierig, selbstmythologisierend und nicht immer freundlich zu den Menschen war, die ihm am nächsten standen. Beides ist wahr. Chicagos Vororte sind gut darin, solche Mythen zu bauen; Oak Park hat nur zufällig einen gebaut, der einen Spaziergang wert ist.

Frank Lloyd Wrights Oak Park: Fragen, die sich vor der Reise lohnen

Wie viel von Oak Parks Frank-Lloyd-Wright-Architektur kann ich tatsächlich sehen?

Das meiste ist nur von außen zu sehen, da die Häuser an der Forest Avenue und der Chicago Avenue Privatwohnungen sind. Das einzige Innere, das Sie tatsächlich betreten können, ist das Frank Lloyd Wright Home and Studio, das separat von jeder Wandertour gebucht wird.

Gehört Oak Park zu Chicago oder ist es ein eigenständiger Vorort?

Oak Park ist ein unabhängiger Vorort direkt westlich von Chicago, kein Stadtviertel. Es ist mit der CTA oder Metra erreichbar und wird üblicherweise als Halbtages- oder Ganztagesausflug von der Innenstadt aus behandelt, nicht als Stopp innerhalb der Stadt selbst.

Brauche ich eine geführte Tour, oder kann ich einfach selbst herumlaufen?

Sie können das historische Viertel auf eigene Faust mit einer gedruckten oder App-basierten Karte erkunden, und viele Menschen tun das. Eine geführte Wandertour bietet zusätzlichen historischen Kontext und eine Route, die die Häuser nach Epochen gruppiert, was nützlich ist, wenn Sie den Effekt „ein Genie entwickelt sich in Echtzeit” erleben möchten statt einer zufälligen Abfolge schöner Häuser.

Lohnt sich der separate Eintritt für das Frank Lloyd Wright Home and Studio?

Wenn Sie das Innenraumerlebnis möchten – den Arbeitsbereich, die Wohnräume der Familie, die Details, die eine Ansicht von der Straße nicht liefern kann – dann ja, denn es ist das einzige Wright-Interieur in Oak Park, das regelmäßig öffentlich zugänglich ist. Wenn Sie hauptsächlich wegen des Straßenbilds da sind, ist es optional.

Warum hat Frank Lloyd Wright Oak Park verlassen?

Er verließ es 1909 im Zuge eines gut dokumentierten persönlichen Skandals, zog nach Europa und später nach Wisconsin und kehrte danach nie wirklich zurück, um in Oak Park zu leben. Die Verehrung, die das Dorf ihm heute entgegenbringt, entwickelte sich größtenteils erst nach seinem Tod, als sich sein architektonischer Ruf landesweit gefestigt hatte.

Ist auch Ernest Hemingway mit Oak Park verbunden?

Ja – Hemingway wurde in Oak Park geboren und wuchs dort auf, ein paar Straßen vom Wright-Viertel entfernt, und das Dorf hat auch um ihn herum eine kleinere Reihe von Stätten und Touren aufgebaut, auch wenn Wright weiterhin die größere Attraktion bleibt.

Wie viel Zeit sollte ich für einen Besuch von Wrights Oak Park einplanen?

Eine gezielte Wandertour mit etwas unstrukturiertem Herumschlendern dauert etwa zwei bis drei Stunden; mit der Innenraumtour des Home and Studio kommen Sie näher an einen halben Tag, besonders wenn Sie die Fahrzeit von der Innenstadt Chicagos einrechnen.