Warum Chicago seine Gangster verkauft

Eine Bar mit Passwort und Augenzwinkern

Ich landete in einer Bar in Fulton Market, in der man klopfen und ein ausgedachtes Passwort nennen musste, um hineinzukommen, an den Wänden sepiafarbene Fotos von Männern in Anzügen mit breiten Revers, ein Barkeeper, der einen Spruch über “die alten Zeiten” aufsagte, als hätte er ihn schon tausendmal gesagt – was wahrscheinlich auch stimmte. Es war gut gemacht. Die Cocktails waren gut, besser als das meiste, was man auf einer Prohibition-Speakeasy-Bar-Tour findet. Und ich ging mit einem leisen Unbehagen, das ich erst greifen konnte, als ich später in dieser Nacht zurück in Richtung den Loop lief, an einer Ecke vorbei, die vor dreißig Jahren noch Rangierbahnhof und Viehhof war – Arbeit, die die Stadt auf eine viel weniger fotogene Weise aufgebaut hat als eine Tommy Gun.

Um dieses Unbehagen geht es in diesem Text. Nicht um eine Abrechnung mit jemandem, der eine Prohibition-Themenbar oder eine Gangster-Bustour betreibt, denn die Neugier dahinter ist echt, und ich teile sie in gewisser Weise selbst. Es geht um die Frage, was eine Stadt ins Schaufenster stellt, wenn sie Fremden ihre eigene Geschichte erzählt, und was im Hinterzimmer bleibt, weil es sich schlechter verkauft.

Die Version von Chicago, der man zuerst begegnet

Verbringen Sie als Erstbesucher zwei Tage hier, und Al Capone wird Sie finden, bevor Jane Addams es tut. Er taucht im Skript einer Architektur-Flusskreuzfahrt auf, auf einer Gangster-Bustour, auf dem Etikett eines Biers, im Namen einer Bar. Die Prohibitionszeit hat ihre eigene Kategorie von Anbietern, bis hin zu einer Gangster- und Geister-Wandertour. Das Chicago Architecture Center erzählt Ihnen entlang des Riverwalk gerne von Sullivans Ornamentik und Burnhams Stadtplan, aber fragen Sie einen zufälligen Tourguide, was das Chicago der 1920er interessant macht, und es besteht eine gute Chance, dass die Antwort mit einem Spitznamen beginnt und mit einer Anzahl an Toten endet.

Eine Sightseeing-Kreuzfahrt vor derselben Skyline, die sowohl aus dem Brand als auch aus den Prohibitionsjahren hervorgegangen ist

verbringt mehr Zeit mit Nieten und Rücksprüngen der Fassaden als mit Spitznamen, weshalb ich sie für einen ersten Besuch der Gangster-Bustour vorziehen würde.

Ich glaube nicht, dass das ein Zufall des Tourismusmarketings ist, sondern eher eine Folge dessen, was ein gutes neunzigminütiges Produkt ausmacht. Al Capone hat ein Gesicht, einen Spitznamen, ein Ende. Er passt auf ein Poster. Die Great Migration, die Ankunft Hunderttausender Schwarzer Südstaatler in Vierteln wie Bronzeville, die Erfindung des elektrischen Blues aus diesem Umbruch heraus, die Arbeiterbewegungen der Fleischverpackungsindustrie, die schiere ingenieurstechnische Kühnheit, eine abgebrannte Stadt zur Geburtsstätte des Wolkenkratzers wiederaufzubauen – das sind größere und folgenreichere Geschichten, und keine von ihnen lässt sich in eine Kneipentour mit Kostüm pressen.

Was dabei verdrängt wird

Was mich immer wieder beschäftigt: Chicagos tatsächliche Geschichte ist nicht arm an Dramatik. Allein der Brand von 1871 ist eine Geschichte von Katastrophe und Wiederaufbau in einem Ausmaß, dem sich die meisten Städte nie stellen müssen – eine gute Wolkenkratzer-Wandertour durch den Loop geht darauf tatsächlich ein, wenn man den richtigen Anbieter wählt. Die Weltausstellung von 1893 im Jackson Park zog mehr als 27 Millionen Besucher an und veränderte, wie die Welt über amerikanische Städte dachte. Die Rolle der South Side in der Schwarzen amerikanischen Kultur, von der Great Migration bis zu den Blues-Clubs, die noch heute geöffnet sind, ist wohl einflussreicher auf den Rest der Welt als dreizehn Jahre Alkoholschmuggel es je waren – man kann es hautnah erleben bei einem Abend in einem der besten Blues- und Jazzclubs Chicagos.

Nichts davon ist wirklich versteckt. Man findet es im Field Museum, auf einer wirklich guten Wandertour durch Hyde Park nahe der Universität oder auf einer Wandmalerei- und Viertel-Tour durch Pilsen ein paar Kilometer weiter, wenn man gezielt danach sucht. Aber es ist nicht das, was einen am Flughafen-Souvenirladen begrüßt oder was ein Freund, der noch nie hier war, anspricht, wenn man sagt, man fahre nach Chicago. Die Gangster-Erzählung verdrängt die umfassendere Geschichte nicht wirklich, sie steht ihr eher im Weg und versperrt die Sicht für alle, die nicht gezielt danach suchen.

Ich finde es aufschlussreich, welche Geschichten zur Unterhaltung werden und welche zu einem Museumsflügel, den man erst suchen muss. Gewalt, die größtenteils von Kriminellen gegen andere Kriminelle ausgeübt wurde, in einer Zeit, die inzwischen sicher ein Jahrhundert zurückliegt, lässt sich leicht romantisieren, weil niemand, der heute lebt, sich direkt damit auseinandersetzen muss. Die Geschichte von Segregation, Redlining und Ausbeutung von Arbeitskräften auf der South Side lässt sich schwerer als vergnügliche Abendunterhaltung verpacken, weil ihre Folgen ein paar Straßen weiter noch immer sichtbar sind, in einer Vernachlässigung, die nie ganz aufgeholt wurde. Eine Stadt erzählt, wie ein Mensch, tendenziell zuerst die Geschichte, die schmeichelhaft oder wenigstens spannend ist, bevor sie diejenige erzählt, die sie belastet.

Kein Plädoyer gegen Neugier

Ich möchte hier vorsichtig sein, denn ich glaube nicht, dass man ein Unmensch ist, nur weil man eine von Kugeln vernarbte alte Backsteinmauer sehen oder von einer Devil-in-the-White-City-Bustour hören möchte. Geschichte, die Gewalt und Laster einschließt, bleibt Geschichte, und so zu tun, als hätte es das Chicago der Prohibitionszeit nie gegeben, wäre eine eigene Form von Unehrlichkeit. Mein Problem liegt nicht in der Existenz einer Gangster-Tour. Es liegt in einem Tourismus-Ökosystem, in dem diese Tour oft das lauteste, sichtbarste Angebot ist, während eine Wandertour durch Hyde Park oder Bronzeville echte Mühe kostet, sie überhaupt zu finden, und nur einen Bruchteil des Marketingbudgets erhält.

Was meine Sicht auf dieses Gleichgewicht ändern würde, wären nicht weniger Speakeasy-Bars. Es wären sichtbarere, besser finanzierte, ebenso gut produzierte Angebote für die anderen Geschichten – die Architektur, die aus dem Brand hervorging und sich am besten auf einer Art-Deco-Wolkenkratzer-Wandertour erleben lässt, die Musik, die aus der Migration entstand, die Industriegeschichte, die aus den Viehhöfen hervorging. Manches davon existiert hier bereits, still, gut gemacht von Menschen, denen es am Herzen liegt. Es steht nur nicht an erster Stelle.

Ein Spaziergang, der sich ausschließlich den Art-Deco-Wolkenkratzern der Stadt widmet

, ist ein gutes Beispiel für die Art von Tour, die mehr von der Aufmerksamkeit verdient, die derzeit die Gangster-Rundgänge auf sich ziehen.

Was ich jemandem raten würde, der eine Reise plant

Wenn Sie sich für die Capone-Ära interessieren, nehmen Sie ruhig an dieser Tour teil – ich habe es getan, und Teile davon waren wirklich gut recherchiert. Lassen Sie sie nur nicht die einzige Linse sein, durch die Sie schauen. Verbringen Sie einen Nachmittag in Bronzeville. Hören Sie sich ein Set in einem Blues-Club an, der seit den 1950er Jahren geöffnet ist. Gehen Sie durch den Museum Campus und denken Sie darüber nach, was es gebraucht hat, eine Weltausstellung zu veranstalten, die ein Viertel der Weltbevölkerung anzog, die in jenem Jahrzehnt irgendeine Weltausstellung besuchte. Chicago wird Ihnen die Gangster-Geschichte servieren, ohne dass Sie danach fragen. Um den Rest müssen Sie selbst bitten.

FAQ zu Chicagos Gangster-Tourismus

Ist die Al-Capone-Tourismusindustrie in Chicago historisch akkurat?

Vieles davon ist bei Namen, Daten und Orten einigermaßen zutreffend, neigt aber zu Dramatisierung und Legendenbildung dort, wo die historische Quellenlage dünn ist. Betrachten Sie es als Unterhaltung mit einem faktischen Grundgerüst, nicht als seriöse Geschichtsstunde.

Gibt es Orte aus der Prohibitionszeit, die man in Chicago noch besuchen kann?

Manche Gebäude und Bars berufen sich auf echte Verbindungen zur Prohibitionszeit, andere sind thematische Nachbauten ohne direkten historischen Bezug. Es lohnt sich, einen Guide oder Anbieter direkt zu fragen, in welche Kategorie ein bestimmter Ort fällt.

Warum konzentriert sich Chicagos Tourismusmarketing so stark auf die 1920er Jahre gegenüber anderen Epochen?

Die Ära bietet eine klare Erzählung, einen wiedererkennbaren Bösewicht und Bildwelten, die sich leicht in kurze Touren und markengeprägte Bars verpacken lassen – das macht sie kommerziell bequemer als komplexere Geschichten wie Migration oder Arbeiterbewegungen.

Wo kann ich stattdessen etwas über Chicagos Great Migration und Blues-Geschichte erfahren?

Bronzeville auf der South Side mit seinen historischen Gedenktafeln sowie die verbliebenen Blues-Clubs der Stadt sind die direktesten Ausgangspunkte, ergänzt durch Museumsausstellungen, die diese Epoche ausführlicher behandeln, als es ein Spaziergang üblicherweise leisten kann.

Ist es respektlos, in Chicago eine Gangster-Tour zu unternehmen?

Nicht grundsätzlich – das Interesse ist nachvollziehbar, und die Ära gehört zur historischen Aufzeichnung. Es geht hier um die Balance dessen, was die Stadt insgesamt bewirbt, nicht um die Neugier einzelner Besucher.

Was geschah 1893 auf der Weltausstellung in Chicago?

Die World’s Columbian Exposition fand im Jackson Park auf der South Side statt und zog mehr als 27 Millionen Besucher an, mit bleibendem Einfluss auf die amerikanische Architektur und Stadtplanung.

Verdient die South Side ihren Ruf, getrennt vom Touristenbild der Innenstadt Chicagos zu sein?

Der Ruf der South Side entsteht aus einer Mischung aus realer Vernachlässigung und veralteten Stereotypen; Viertel wie Hyde Park und Bronzeville bergen bedeutende kulturelle und historische Stätten, die nicht zum populären Zerrbild der Gegend passen.